摘要
挪威科技大学（NTNU）与SINTEF的研究人员追踪了一件110克纯白棉T恤从孟加拉国生产到挪威使用、再经立陶宛分拣、印度再生、最终回到孟加拉国纺纱的完整链条，发现44%的原棉在纺纱、染色和裁剪阶段就被废弃，从未变成衣服；而在现行条件下，旧衣回收再生成新棉的比例上限只有17%。

要点

  • 一件白色T恤需197克原棉，最终成品仅110克，86克棉花在生产环节流失，纺纱梳棉阶段损耗最大（49克）。
  • 挪威约60%的废旧纺织品直接进入混合生活垃圾被焚烧，单独收集的40%中仅1%至3%留在本国，其余出口。
  • 将工厂废料回收情景下纤维回收率可升至44%；若仅把收集率从40%提高到90%，回收率也仅到37%，气候影响仅改善约2%。

挪威科技大学（NTNU）与SINTEF的研究团队在《循环经济杂志》（Journal of Circular Economy）发表论文，用一件尺码M、重110克、无印花无辅料的纯棉白T恤为样本，模拟了它从"出生"到"再生"的完整物质流。生产环节设定在孟加拉国，海运至挪威后穿着30次、每穿两次洗一次，随后被丢弃。

按照真实的贸易路线，挪威收集的旧衣先经预分拣，再用卡车和渡轮运往立陶宛维尔纽斯的分类厂；被判定可回收的部分再运至印度帕尼帕特的机械回收厂，最后回到孟加拉国的纱线厂。研究团队将这条物流地图与涵盖气候、淡水污染、水资源和土地使用的生命周期评估相结合。

数据显示，第一件T恤的碳排放约为3.5千克二氧化碳当量，染色和后整理是最大单一贡献环节。制作一件衬衫需要197克原棉，而成品只有110克。消耗最大的环节是纺纱厂：梳棉过程中，短纤维和杂质被剔除，约49克棉花在此流失。染厂损失约17克，部分因染色不匀，部分因检验不合格；缝制车间的裁剪边角料又丢掉大致相同的量；针织环节损耗极小，约3克。合计86克原本已种植、轧花并运抵工厂的棉花，从未变成服装。

这一44%的生产损耗率，远高于艾伦·麦克阿瑟基金会2017年报告中广为引用的12%。挪威团队认为，较低的数值来自从未深入工厂内部的国家统计数据，而他们的数据取自孟加拉国工厂近期的调查。研究还提到，工厂为保证交货量会超额生产，多余面料成为积压库存。

旧衣进入挪威衣柜之后，损耗仍在继续。挪威约60%的废旧纺织品直接混入生活垃圾用于焚烧发电；慈善机构和回收商单独收集的40%中，仅1%至3%留在国内，其余主要出口至东欧分拣，之后流向难以追踪。

在模型中，分拣环节剔除了少量衬衫，粉碎又销毁了剩余部分的约五分之一——机械回收会令棉纤维越切越短。最终回收的33克棉花必须与新鲜棉花按约1:5的比例混纺，才能纺成第二件衬衫。作者指出，纯棉T恤已是最易回收的服装之一，带拉链、印花或含涤纶混纺的衣物表现更差。

研究还模拟了政策情景。欧盟《废弃物框架指令》自2025年1月起要求成员国单独收集纺织品，挪威同样适用，基准情景下40%的废弃衬衫被收集。若仅将收集率提升至90%，纤维回收率可升至37%，但气候影响仅改善约2%。相反，若从工厂端削减浪费、降至孟加拉国部分工厂已实现的损耗水平，模型所需原棉减少23%，气候影响降低约10%，水、土地和淡水污染指标下降20%至25%。另一情景下，回收工厂废料可将纤维回收率提高到44%。

NTNU工业生态学项目副教授、通讯作者约翰·伯格·佩特森表示，提高生产效率能带来显著的环境效益。SINTEF高级研究员、合著者克里斯蒂娜·梅斯克斯则指出，下游措施无法满足欧盟的回收目标，若欧盟希望获得更多再生纺织品，"各国必须将努力向上游价值链转移"。欧盟《可持续产品生态设计法规》要求2030年前在欧销售的纺织品实现高度可回收，但目前并未涉及工厂废料。

作者坦承17%是上限值：模型中所有通过分拣的旧衣都直接进入粉碎环节，而现实中相当一部分会先被转售或修补，根本到不了回收商手中。模型还假设再生棉与新棉1:1替代，但机械再生纤维更短更弱，当今纱厂最多只能容忍约30%的再生纤维配比。此外，孟加拉国服装厂目前没有法律义务对裁剪废料进行分类或回收，大量废料通过无人追踪的非正式市场流通。人权与商业中心2024年由联合国儿童基金会托管的一份报告发现，该非正式回收行业中存在童工。

灵敏度测试显示，根据所用损耗率的不同，一件衬衫需要158克至265克原棉，生产废料始终是系统中最大的单一泄漏点。快时尚牛仔裤因其短寿命而背负沉重足迹，但挪威团队给出了不同的结论：对于一件纯白衬衫而言，最大的漏洞在孟加拉国的工厂里，远早于任何人有机会捐赠或穿坏它——而欧洲的纺织品政策迄今尚未关注到那里。

来源: Researchers followed one cotton T-shirt around the world and found most of it never became clothing - AOL · 原文发布于 2026-10-04