欧盟针对销毁未售出商品的新规已于今年7月正式生效，目标是遏制时尚行业的浪费与过度生产、推动循环经济并鼓励产品的再利用与修复。大型企业须在2026年7月18日前合规，中型企业则宽限至2030年。

要点

  • 欧盟新规今年7月生效：大型企业2026年7月18日前合规，中型企业2030年前合规。
  • 位于意大利斯坎迪奇的初创公司Zerow回收奢侈品牌剩余面料与皮革，转供给时尚品牌再利用。
  • 意大利设计师品牌Bottega Bernard自2021年起用奢侈品牌过剩产能做限量系列，已进入纽约、首尔等地。

意大利斯坎迪奇的初创公司Zerow正处在这条链条的关键位置。其首席执行官兼联合创始人Gabriele Rorandelli表示，大企业感受到的压力更大，而客户反而受益——如今他们寻找目标材料时获得的支援远超以往。Zerow的生意正是回收奢侈品牌剩余的布料与皮革，再通过与时尚品牌合作赋予其第二次生命。

Rorandelli认为，新规会把真正拥有价值、规范运营的玩家筛选出来。对不了解自身库存、或用含糊措辞谈论可持续性的企业而言，新规可能带来麻烦——这一点与2025年夏天被搁置的欧盟反漂绿法规类似，当时不少品牌因担心哪怕最小的行政失误被罚而收缩了环保动作；而凡是依靠数据与文件运作的企业，都将从中获益。

透明度升温，也为新兴品牌和年轻设计师打开了机会窗口。国际奢侈品集团如今需要重新审视过时的生产体系，而年轻企业可以把“年轻”本身变成优势：死库存（deadstock）让小体量玩家用更可负担的成本做出高品质小系列。Rorandelli提到德国品牌Haderlump、SF10G和Nowrubi，均以回收再利用材料为核心。

在意大利，越来越多新兴品牌已经看到死库存市场的潜力。由Annachiara Bernardi创立的Bottega Bernard，利用奢侈品牌的生产过剩做限量系列，其创意方向主要取决于手头能拿到什么材料。该品牌2021年以来已走过纽约、首尔及意大利多个主要城市。Bernardi坦言，在意大利做一个以循环和可持续为核心的品牌并不容易：国家拥有非凡的供应链，但小品牌要在控制成本的前提下接入这套体系极其复杂。她认为意大利媒体支持力度强，商业层面却对小规模可持续品牌过于谨慎——在首尔、柏林、纽约，人们不仅对产品本身感兴趣，也对其工作方式感兴趣；B2B层面的差异最明显，海外展厅和分销商更愿意与年轻品牌建立关系，首先看产品、愿景与项目潜力。她呼吁在意大利增设更多项目，帮助新兴设计师对接买手、分销商和国际市场，陪伴年轻品牌走完整个发展周期。

Rorandelli对此认同。他指出，虽然Zerow这类公司在为意大利纺织遗产创造可见度和价值，但回应欧洲新模式不能只靠年轻人和初创企业。要做的事情包括：建立更成体系的收集与分拣供应链、为再利用与回收提供激励、制定通用的可追溯性标准。

对二手与旧衣行业而言，欧盟这道针对滞销品销毁的禁令，将从上游改变欧洲奢侈品牌剩余面料和成衣的处置方式：过去被销毁的库存必须寻找出口，死库存交易与再利用供应链由此获得制度性的供给来源，同时也把可追溯性与数据能力推高为参与者的入场门槛。

来源: Will the new EU regulations on unsold goods really help independent brands? · 原文发布于 2026-10-13